День 3. Марш - бросок на юг.

Критяне гордятся тем, что именно на их острове располагается самый южный город Европы, Иерапетра. Естественно, есть в Европе и другие населённые пункты, которые располагаются южнее, но городами их не назовёшь даже с большой натяжкой. А Иерапетра - действительно город, и достаточно крупный по островным меркам. А ещё из Иерапетры налажено транспортное сообщение с островом Хрисси (в переводе - Золотой), заповедным уголком греческой природы. Хрисси славится своими красивыми пляжами и прозрачной водой. Кроме того, там растёт редкий вид реликтового кедра.



На Хрисси тянуло с неимоверной силой. Люблю я красивые пляжи. А тут ещё и кедры реликтовые, которые, небось, ещё застали мамонтов, купавшихся в Средиземном море. Конечно же тянуло. Однако, кораблики на Хрисси отходят рано утром, а забирают на Крит уже вечером. Что мы будем делать весь день на маленьком островке посреди моря? Там же всего то одна таверна на весь остров. И кедры, даже такие реликтовые, быстро наскучат. Поэтому решили не ехать на Хрисси, а просто осмотреть Иерапетру.

Дорога на Иерапетру идёт сначала строго на восток, до Агиоса Николаоса, и лишь затем сворачивает к югу. По пути на Николаос мы встретили небольшой храм, прямо на склоне горы. Мы остановились, дабы посетить эту церковь и поставить свечи. Я не особо суеверен, но невесёлые приключения прошедших дней наводили на мысли, что мы попали под влияние неких дурных сил. Если это так - то неплохо было бы заручиться поддержкой свыше, и красивый православный храм как нельзя лучше подходил для этой цели. Мы вошли в белокаменные ворота и попали во внутренний двор церкви. Здесь царила чистота, порядок и спокойствие, двор был искусно и с любовью украшен цветами. Судя по иконам, церковь была посвящена Святому Георгию, на большинстве икон был изображён его подвиг, победа над змеем . В часовне мы поставили несколько свечей, затем ещё раз прогулялись по дворику. Двор вселял в нас умиротворение, даже Антон проникся атмосферой этого места, вёл себя тихо и культурно. Храм, повторюсь, очень красив, однако фотографировать его было как-то неуместно, не хотелось разрушать идиллию этого места туристическим действием. Гуляя по внутреннему дворику, прислушивался к голосам других посетителей, большинство из них говорило на русском. Видимо, церковь пользуется популярностью у русскоязычных туристов.

Запрыгнули в Хюндэй и полетели дальше. Через минут 5 достаточно резвой езды Марина пожаловалась: какой всё же слабый движок у машинки. Еле-еле 90 км/ч выжимает. А ещё через пару километров она наконец-то сняла машину с ручника.

В Иерапетру прибыли где-то часам к 11, в самый что ни на есть полдень Ребёнок во весь голос требовал Грецию (то есть моря), требования грозили перерасти в грандиозный скандал. Быстро проехали город насквозь и выбрались на набережную, прямо на ней припарковались и отправились исследовать городской пляж.

Иерапетровский пляж оказался очень приятным местом. Он не многолюден, сказывается отсутствие массового туризма, большинство посетителей - местные. Пляж галечный, то есть можно лежать без полотенца и оставаться чистым. По морю гуляли приличные волны, детей однако это не останавливало. Даже наоборот, возможность поваляться в мощном прибое, возможность почувствовать, как волна сначала напрыгивает, а потом, ухватив за трусы, тащит тебя в море, вызывала в детворе дикую радость. Антоха кинулся в воду и с удовольствием присоединился к местной детворе.

Я тоже охладился в водах Ливийского моря (кстати, довольно прохладных), и отправился исследовать местность. Прямо так в плавках и отправился. Городской пляж тянется на несколько сотен метров. Между пляжем и жилыми постройками, как и везде в Греции, стоят таверны и кафетерии, отдыхающие имеют возможность подкрепиться не отходя от лежака. Что характерно, в родной Эстонии у нашего брата этой возможности нету. Все тупо лежат на полотенцах и урчат животами от голода, ибо никакой закусочной в радиусе километра от пляжа не найдёшь. И только особо сообразительные камрады типа меня на пляж без бутербродов не ходят. В Греции же всё по-другому, животами урчать тут как-то не принято, даже на пляже, и народ с удовольствием транжирит деньги в тавернах.

Направил стопы в сторону старой крепости, находившейся аккурат на противоположном конце пляжа. Недалеко от крепости находится рыбная таверна, и я имел возможность убедиться, что морепродукты в ней подают действительно свежие. Пока я рассматривал вывеску с меню, мимо меня важно прошагал мужик в белом халате и направился к набережной. Он перегнулся через парапет и вытянул за верёвку из моря ёмкость, наполненную живыми осьминогами. Одного членистоногого он извлёк наружу, после чего отправил ёмкость обратно в море и важно отправился с осьминогом на кухню. История умалчивает о судьбе этого членистоногого; хочется надеяться, что это именно его пригласили для предсказаний результатов футбольных баталий ЧМ 2010.

Рядом с крепостью стоял указатель шоколадного цвета. Именно такие таблички указывают на культурные и археологические достопримечательности. Табличка гласила, что перед вами - Венецианская крепость, чтоб вы ненароком не спутали с общественным туалетом. Как показал осмотр объекта, некоторые всё же путают.
Крепость необходимо посетить по двум причинам. Во-первых, это самая значимая и неплохо сохранившаяся достопримечательность. Во-вторых, посещение её бесплатно. Обычно предприимчивые греки готовы огородить трёхметровым забором любые развалины, затем придумать какую-нибудь яркую легенду для этого места, поставить билетёра и - в путь. А тут - налицо упущение.

Я зашёл внутрь и побродил по этому бывшему военному объекту. Крепость очень маленькая, размерами где-то метров 15 на 25. Сколько нибудь серьёзную оборону в ней держать было бы невозможно, она не смогла бы вместить ни нужное число личного состава, ни припасов. Зачем венецианцы построили микробастион - для меня как загадка сфинкса. Однако сама крепость очень живописна, да и вид из неё открывается потрясающий. Я сбегал за семьёй, чтобы и они смогли полюбоваться на невидаль - бесплатную крепость.

Прогуливаясь по улочкам города, заметил лавку с ножами. Немедленно запрыгнул внутрь на предмет пощупать / посмотреть. Ножи все в основном - с фиксированным клинком, с очень мягкой на вид сталью и с неряшливыми рукоятями. Покупать - никакого желания. Продавец, бойкая бабуля, видя мой интерес к холодному оружию, стала мне предлагать и другие варианты. Наконец, она показала мне складничок. Лёгкий, с цельнодеревянной рукоятью, с вогнутым серповидным лезвием, он отличался от остального ширпотреба аккуратностью исполнения и какой-то утилитарностью. Отличный грибничок - подумалось мне. Бабуля поведала, что стоит данный нож всего 5 евро. А не Китай? - насторожился я. Нее! - успокоила меня бабуля, этот - местный, сделан нашими умельцами. Со вздохом вернул нож, поблагодарил бабулю за терпение и нехотя покинул лавку. Денег в плавках я не носил.

Заехали в местный супермаркет. Я выбрал некрупный арбуз и местных апельсинов. Критские апельсинчики мелкие и невзрачные, не чета испанским красавцам, однако выигрывают по вкусовым качествам. Ещё я отыскал Диктамус, эндемичную Критскую травку, которую греки пьют в виде чая. Марина отыскала в холодильнике коробку с надписью "Ρωσσικη σαλατα", а Антон выбрал большую буханку хлеба.

Обед мы устроили где-то на обочине дороги, ведущей на запад. Дорога шла вдоль берега моря, покрытого барашками волн. Мы устроились под кронами эвкалиптов, расстелили покрывало и налетели на наши припасы. С моря дул сильный ветер, так и норовивший унести покрывало вместе с едой, но я был начеку и вовремя ловил поднимавшиеся в воздух пакеты и тарелки. А по морю на огромной скорости носился виндсерфер. Этот отважный безумец без страха пролетал над огромными волнами, временами пропадая из виду за очередным гребнем, но всякий возникая на новой волне. "Русский салат" оказался практически несъедобным. Кто это придумал, что всеми любимый Оливье - это мелкие кусочки картошки и морковки, залитые огромным количеством майонеза? Антохе, известному любителю майонеза, такая концентрация любимого продукта пришлась по душе.

Мы лелеяли надежду найти уютный уголок и поставить палатку. Однако мощный ветер и накрапывающий дождик изменил наши планы. Ставить палатку при штормовых порывах ветра как-то не хотелось. И мы отправились обратно. Где - то на полпути назад, на восточном побережье мне приглянулся вид из окна автомобиля. Обрывистый берег , бурное море и мрачное небо, расцвеченное сочными тёмными тонами. Каменистая поверхность земли была покрыта скудными пучками растительности (оказалось, что это кустики дикого тимьяна). Мы решили остановиться, чтобы исследовать это место поближе. А заодно расправиться с вкуснейшими апельсинами.

Далее понеслись в сторону Элунды и Спиналонги. Элунда считается одним из самых раскрученных курортов острова, Богатые виллы, дорогие яхты и богатеи со всей Европы - это и есть Элунда. Меня такие места не сильно привлекают, однако, раз путь на Спиналонгу лежит именно через Элунду - то так тому и быть. Элунду видели мельком, из окна. Курорт как курорт. Понеслись дальше, до посёлка Плака. Ибо от него до Спиналонги - рукой подать, 7 км вплавь.

Спиналонга - это небольшой остров с остатками крепости и фортификационных сооружений. Славен тем, что здесь существовал последний лепрозорий Европы, вплоть до середины прошлого века. Лепрозория уже нет, а Спиналонга - осталась. И теперь предприимчивые греки возят на остров туристов, посмотреть на бивни мамонта. Шучу! на развалины. А самый короткий и следовательно, самый дешёвый путь до Спиналонги - это из рыбацкого посёлка Плака.

Антоха крепко спал на заднем сиденьи. Мы запарковались на "дикой парковке" близ берега и полюбовались на Спиналонгу издали. Остров был действитеньно живрписен, но плыть на него почему - то не хотелось. В этот момент к причалу подошла парусная яхта и чинно пришвартовалась. Из прибрежной таверны высыпала весёлая кампания и весело направилась к яхте. Последними шли жених и невеста. Вся эта свадебная толпа быстро впиталась в маленькую яхту, как вода в губку для мытья посуды, судно отчалило и направилось к Спиналонге. Не самое удочное место для свадебной церемонии, учитывая прошлое острова. Но пассажиры судна знали об этом. Яхта лихо обогнула остров и скрылась за горизонтом.

В кустах надрывались дзыдзыки. Эти неуловимые создания кричат с неимоверной силой, и многие ошибочно полагают, что так надрывно орать способны только птицы. Но абориген - София открыла нам тайну, что это на самом деле - достаточно крупные насекомые. Марина отправилась на поиски дзыдзыков, однако отыскать получилось лишь осиное гнездо. Что ж, сфотографировал осиный домик.

Проснулся Антоха, и мы отправились на местный пляж. Никогда и нигде я не видел столько морских ежей! они были везде, на каждом камне и в каждой ращелинечёрные иглы просматривались из-под мелкой гальки. Казалось, что всё море буквально заминировано этой напастью. Однако, я всё же умудрился искупаться в этих опасных водах. В отеле поблизости проблема ежей была решена очень интересным способом. В море на достаточном расстоянии от берега находятся плавающие пластиковые островки, с берега на них наведены понтонные мосты. Отдыхающие не должны рисковать своими ступнями, заходя в воду, они ныряют в море прямо с платформы.